Обрезка винограда весной: особенности и схема обрезки

Первый этап обработки куста

Одной из древнейших культур, которую возделывали ещё в XIII веке до нашей эры, является виноград. Это южное растение довольно прихотливо в выращивании и требует немало усилий для получения хорошего урожая. Знание о том, как обрезать виноград весной, является фундаментом всего процесса культивации. В данной статье вы можете прочесть много полезной информации о процессе обрезки. Это поможет вам получить небывалый урожай на своём участке.

В первый год вегетации саженцу дают свободно расти. При этом оставляют не более одной ветви из каждого глазка. Ветви подвязываются к вертикальным шпалерам или колышкам. Делают это очень аккуратно, чтобы не повредить нежную поросль. Обязательно оставьте запас, рассчитанный на утолщение поросли. На зиму поросль укрывается без обрезки.

В течение второго года начинают формировать рукава. Из полученных четырёх веток нижние обрезаются до двух почек. Штамб максимально укорачивается. За весенне-летний период из каждой почки отрастёт ветвь диаметром 6—8 мм. Растение вновь зимует необрезанным.

С наступлением весны третьего года вегетации на каждой ветви оставляют 5—6 почек, остальное удаляют. Уже сформировалось 4 рукава. Их в обязательном порядке укрепляют на шпалере. За лето на каждом рукаве нужно оставить только три побега, два из которых располагаются в верхней части и один в нижней. Уже в этом году вы можете увидеть первый урожай. Но подойти к процессу нужно с умом, чтобы не допустить перегрузки растения. Для этого оставьте только по одному соцветию на каждой ветви.

Осенью третьего года проводят стрижку. Нижний побег, расположенный с внешней стороны, превращают в трёх глазковый сучок замещения. Ближайший к нему укорачивают до 9—10 почек, а дальний удаляется вместе с частью рукава. Если лоза достаточно вызрела, плодовые звенья усиливают. Оставьте сучок замещения и два плеча — на 8—10 глазков и 6—8. Все звенья укрепите на шпалере. Таким образом, у вас получился веер из шести плодовых звеньев.

На территории России довольно много различных климатических зон, в которых выращивается виноград. Погодные условия в них различаются довольно сильно. Поэтому и единых сроков обрезки винограда весной не существует. Ориентироваться при выборе времени нужно на 2 параметра:

1. Температура воздуха достигла значений 4… 6°С.
2. Движение соков в лозе еще не началось.

Опоздание со сроками обрезки винограда весной крайне нежелательно. Если обрезать виноград после начала сокодвижения, это приведет к тому, что срезы будут очень долго заживать (плач лозы), а это приведет к потере значительного количества питательных веществ. Такая лоза будет очень долго восстанавливаться либо погибнет.

Многие садоводы сомневаются, обрезают ли виноград весной и насколько это оправдано. Весенняя обрезка действительно проводится для неукрывных сортов винограда. Если лоза зимует под укрытием, то лучше процедуру обрезки сделать осенью.

Сразу после весенней посадки обрезать виноград не следует. Необходимо дать растению хорошо укорениться, чтобы затем приступить к его формированию. Первая обрезка проводится в июне, нужно оставить 2 самых крепких побега, остальные вырезать. Первую формовочную обрезку проводят либо осенью, либо ранней весной в соответствии с выбранной схемой.

Выше уже было описано, как проводится формирование виноградного куста в зависимости от способа выращивания (на штамбе или без него). Виноградный куст считается молодым до возраста 6 лет, именно в это время производится формирование основных плодоносящих плеч. Основная обрезка в это время делается для его формирования в следующих формах:

• веер:
• кордон;
• арочная;
• шпалерная;
• схема Гюйо;
• рукавная;
• безрукавная и другие.

Задачей в это время является создание плодоносящего куста. Для этого убираются все лишние побеги. Также вырезается все, что не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (больные, сломанные, засохшие побеги).

После нескольких лет плодоношения уход за лозой уже не требует значительных усилий. В это время основные скелетные части куста сформированы, плодовые плечи зафиксированы. Нужно лишь поддерживать куст в здоровом состоянии, не допуская его избыточного и неправильного развития.

Основными моментами в это время являются следующие требования:

• Регулярно нужно проводить санитарную очистку куста. Слабые или наоборот, жирующие побеги, а также сломанные, подмороженные и отплодоносившие части растения должны своевременно удаляться.
• 90% годового прироста подлежит удалению. При любом возрасте лозы.
• Плодовые стрелки обрезают до уровня 8–15 глазков. Побегов замещения нужно оставлять 6–8 шт.
• Некоторые сорта винограда можно прищипывать и летом. В это же время можно удалять и плодовые почки.

При грамотном уходе виноградная лоза может жить 100 лет и более. Например, среди виноделов кусты возрастом до 15 лет считаются молодыми. Есть такая поговорка, что виноград не бывает старым, однако без должного ухода он сильно разрастается, а ягоды мельчают, при этом значительно ухудшается их вкус.

Даже самый запущенный куст винограда можно попытаться вернуть к нормальной жизни. Ведь у него уже сформирована мощная корневая система, а сам куст хорошо адаптирован к различным погодным условиям. Приступать к работе можно ранней весной или поздней осенью, когда растение находится в покое. В первую очередь нужно очистить куст от высохших и отмерших побегов. Для этого делают небольшие надрезы коры. Зеленый срез говорит о том, что лоза жива, если срез сухой – побег нужно удалить.

Следующим этапом будет придание лозе определенной формы. Неукрывные сорта обычно формируют аркой, зимующие под укрытием — веером. Если в результате обрезки часть нужных для формирования побегов пришлось удалить, процедуру продолжают на следующий год. Не стоит бояться обрезать однолетние побеги, а вот старые лозы желательно сохранять.

Многие начинающие садоводы игнорируют эту процедуру, считая, что тем самым они укрепляют растение. На самом деле такой подход может привести к очень плачевному результату, вплоть до гибели всего кустарника.

Грамотно и вовремя выполненная обрезка винограда весной, поможет:

• легко контролировать рост и сделать внешний вид кустарника максимально привлекательным в рамках ограниченной территории;
• обеспечить качественное опыление соцветий — благодаря снижению загущенности и отсутствию лишних побегов;
• получить не просто обильный, но и качественный урожай — полезные вещества не распространяются по ненужным, лишним побегам, а скапливаются в местах формирования гроздьев. В итоге они более крупные, как и сами ягоды.
  

  Важно! Чтобы не нанести большой вред винограду из-за большого количества ран, обязательно заранее ознакомьтесь с технологией обрезки, особенно в том случае, если это ваш первый опыт. Иначе — растение начнет болеть и станет менее выносливым при любом неблагоприятном воздействии.

Работы по обрезке винограда лучше проводить в начале апреля. В этот период уже видны почки, но растение ещё не вошло в зону активного роста.

Такой вид обработки виноградного куста применяется при укрывном выращивании. Обрезка проводится в течение трёх лет, в несколько этапов: весной и осенью, иногда, при необходимости — летом. На рисунке-схеме кратко показана технология обрезки.

Схема поэтапной обрезки при бесштамбовой формировке

Весенняя обрезка винограда на плодоношение делается преимущественно на молодых кустах, ещё не плодоносивших. Старые кусты обычно нуждаются в прореживании и формировании более устойчивого, здорового штамба.

1. Посаженый весной саженец за лето даст несколько побегов. Осенью их нужно будет пригнуть к земле и укрыть, не обрезая. В первую весну после зимовки каждый из побегов обрезается на два глазка.
2. Если развился только один побег, его нужно укоротить на 4 глазка, каждый из которых потом даст по четыре побега. Верхние ростки удалите совсем. Таким образом в последующие два года будет сформирован веерный куст с четырьмя рукавами.
3. На второй год, весной, так же обрежьте будущие рукава на два глазка. На зиму куст укрывается без обрезки.
4. На третий год весной нужно приступать к формированию плодовых звеньев. На каждом рукаве оставьте по две лозы, наиболее близко расположенные к корням, а остальные отростки обрежьте. Самую близкую к корню лозу разрежьте на 2 части (это будет сучок замещения), верхняя должна содержать от 7 до 15 почек, в зависимости от сорта винограда и диаметра лозы.

• Надземный штамб – надземная часть, высотой 50–100 см, формируется только у неукрывных культур;
• Лоза – часть, которая зимует;
• Рукава – лоза возрастом старше 2-х лет;
• Плодовые стрелки – побеги, на которых формируется урожай;
• Сучок замещения – однолетняя лоза. Располагается в нижней части и при необходимости служит заменой плодовой стрелки;
• Плодовое звено – это сучок замещения и несколько плодовых стрелок;
• Глазок – главная и несколько замещающих почек.

Первые три года виноград обрезается только весной. Весенняя обрезка может усугубиться плачем винограда, так как она значительно усиливает соковыделение, что плохо сказывается на урожайности и в целом на состоянии куста. Поэтому в последующие годы, ее рекомендуют делать осенью. Кроме того, так кусты удобнее укрывать на зиму.

Идеальным вариантом считается, когда виноград обрезается осенью, но при этом оставляется часть побегов про запас на случай гибели лозы зимой. А остальная работа производится уже в весенний период.

Время обрезки винограда напрямую зависит от климата, где выращивается культура. В северных регионах, где зимы суровые, подрезку следует производить весной, чтобы растение смогло восстановиться после обработки. Также перед летом обрезают теплолюбивые сорта винограда. При климатически теплой зиме допускается производить подрезку осенью для морозостойких лоз.

Виноград: описание, фото, сорта

Виноград представляет собой кустарник, который в некоторых странах может достигать 30—40 м в длину. На самом же деле это лиана vitis vinifera. Когда и как был окультурен виноград доподлинно неизвестно. Он происходит от дикого лесного вида, но имеет большие отличия по способам опыления.

Существуют сорта, которые могут опыляться даже при закрытом цветке. Дикие формы растения широко распространены на территории Средиземноморья, Кавказа, Молдавии, Крыма. Эти регионы славятся своим мягким климатом, непродолжительными и тёплыми зимами. Изобилие тепла, влаги и солнечного света позволяют лиане проходить полный цикл вегетации и успешно зимовать.

Молодые лианы имеют красноватую кору, старые одревесневают. Растение цепляется за установленную опору с помощью усов. Мелкие зеленоватые цветки, собраны в метельчатое соцветие. Культурный виноград имеет обоеполые цветки, которые могут опыляться самостоятельно или при помощи насекомых, ветра.

Листья с длинным черешком располагаются в очерёдном порядке. Цветение начинается в июне, а первый урожай можно получить с августа по октябрь. Плоды, собранные в гроздья, представлены сочными ягодами с характерным восковым налётом. Размер грозди и ягод, а также их цвета и форма варьируются в зависимости от сортовой принадлежности. Размножение культуры может происходить различными способами:

• семенами;
• черенками;
• прививкой;
• отводками.

При выращивании культуры используют шпалерные опоры. Растение не предъявляет особых требований к почвенному составу и может расти в любом грунте. Климатические условия для этой южной культуры также не принципиальны. Виноград морозостоек, некоторые сорта могут зимовать даже при —37 градусах, но молодым саженцам требуется надёжное укрытие.

Всё, что требуется лиане – солнечный свет, защита от ветра, опора и хороший дренаж. Растение подвержено массе заболеваний, которые могут быть вызваны вирусами, грибками и вредителями. Наибольшую опасность представляют оидиум, милдью, различные виды гнилей, меланоз, рак, антракноз, хлороз. Филлоксера – крошечное насекомое, способное погубить целую плантацию.

Сортовое разнообразие довольно велико, существует свыше трёх тысяч сортов. Они подразделяются в зависимости от методов селекции, сроков созревания, свойств ягоды и вкуса. Наибольшее распространение нашли следующие сорта:

• изабелла;
• мускат;
• фетяска;
• рислинг.

Мускатные и изабельные сорта отличаются характерным вкусом и ароматом ягод. В первых присутствуют явные нотки мускуса, у вторых – земляничные, смородиновые и ананасные вкусовые оттенки.

Наибольшее промышленное значение имеют столовые и винные сорта. Первые выращивают для потребления в свежем виде, вторые являются сырьём для производства. Их отличает большое содержание сока.

Ягоды перерабатывают в изюм, делают десерты, варенье, соки. На их поверхности имеется дрожжевой грибок, который позволяет протекать процессам брожения. Это используется для производства вина и продуктов его перегонки – коньяков, бренди, чачи, водки. Из небольших косточек производят масло, применяемое в пищевых, косметических и промышленных целях.

Весенняя обрезка винограда — ее преимущества

Какое влияние на урожай оказывает обрезка? Очень большое! Как уже было описано выше, куст значительно укрепляется и омолаживается. Противостояние болезням имеет большое значение в получении хорошего урожая. За счёт стрижки лишней растительности, повышается доступность света ко всем частям растения. В их зелёной массе более активно происходит процесс фотосинтеза, накапливаются питательные вещества.

Это оказывает благотворное влияние на состояние плодовой лозы и образование мощных соцветий и гроздьев. На более длинных рукавах формируются мощные плодоносные ветви, а этого можно добиться только при правильном оформлении лианы. Хорошая вентиляция не менее важна, она достигается обламыванием лишней поросли в летний период.

Перед тем как приступить к обрезке лианы, стоит узнать о строении его куста. То, к чему крепятся основные части – толстый деревянистый ствол, называется штамбом. Каким бы методом лиана ни культивировалась, у неё различают три вида древесины:

1. Ветка. Иначе она называется рукавом. Она представляет собой одревесневшую многолетнюю часть куста. На ней располагаются плодовые лозы и побеги первого порядка (однолетние). На рукавах все почки являются спящими и не продуцируют новую поросль. При обрезке ветки, глазки активируются и из них появятся новые побеги-заместители.
2. Плодовая лоза (плечо). Представляет собой деревянистый побег толщиной около 10—12 мм. По истечении трёх лет она становится рукавом.
3. Плодовый побег. Самая ценная часть, произрастающая из почек плеча. Именно на этих побегах образуются метельчатые соцветия и плодовые грозди. После плодоношения этот сегмент отвердевает и превращается в лозу.

Получается, что каждый куст формируется из трёх различных сегментов. Грамотное виноградарство подразумевает оптимальное их соотношение. Именно с этой целью и требуется своевременно удалять лишнюю поросль. А у винограда она способна отрастать до 1,5—3 м за годичный период вегетации.

Если не проводить удаление излишков, они будут вытягивать все соки и препятствовать образованию плодов. Некоторые сорта требуют обрезания свыше 80% поросли, ведь чем он компактнее, тем лучше плодоносит.

Работы по удалению излишней поросли для формирования куста не так сложны, как может показаться на первый взгляд. Соблюдение всех правил обработки поможет вам получить с него хороший урожай.

Работы проводятся для оптимизации деятельности всего растения. У молодых экземпляров они позволяют достичь формирования всех фрагментов куста – штамба, рукава, плеча и плодовых ветвей. Старые экземпляры обстригают с целью омоложения и контроля возникновения лишней поросли, которая забирает живительные соки, лишая их плодоносных побегов.

Рассмотрим основные правила весенней обрезки:

1. При формировании нужно использовать только здоровые и вызревшие лозы.
2. Все раневые поверхности должны находиться только на внутренней стороне.
3. Если оставить шрамы с двух сторон ветки это затруднит движение соков и приведёт к истощению растения.
4. Более толстые ветви обрезают максимально коротко, тонкие укорачивают по минимуму.
5. На сучке замещения нижняя почка должна находиться с внешней стороны, она станет новым плечом.
6. Сучок замещения должен всегда располагаться с внешней стороны, ниже плодового звена.

Соблюдение сроков проведения весенних работ – залог получения богатого урожая. Начинающему садоводу стоит знать, что ранки от срезов могут «плакать». Через них лиана теряет питательные соки и может погибнуть или подвергнуться сильнейшему стрессу, который скажется на урожайности. Чтобы не допустить этого, следует проводить работы до наступления активного сокодвижения.

Определить срок весенней обрезки можно только по погодным условиям вашего региона. Ведь в средней полосе России тепло наступает гораздо раньше, нежели в Сибири. Рекомендуется проводить уборку лишней поросли при установлении столбика термометра на отметке 3 5 градусов.

Виноград по своей природе напоминает лиану – способен за один сезон завить все вокруг. Но такая особенность вегетативного развития отражается на уровне плодоношения – его качество и количество значительно понижается. Поскольку за высокими ветками очень сложно ухаживать и подкармливать. Практикующим виноградарям известно, что чем меньше куст, тем крупнее ягоды.

Если вовремя не произвести подрезание лозы, можно попросту лишится хорошего урожая. С некоторых сортов необходимо удалять до 90 % веток. Рациональней всего проводить обрезку весной. Несмотря даже на урон, нанесенный растению: свежие раны забирают у него много сил и понижают стойкость к заболеваниям – урожайность повышается во много раз.

Весенняя подрезка имеет следующие преимущества:

• Увеличивает урожайность на 60–80 % по сравнению с предыдущим сезоном.
• Дает возможность сформировать куст правильной формы.
• Увеличивает стойкость винограда к холодам. Так как к зиме основные стебли укрепляются и стают толще.
• Улучшает фотосинтез и питание кустов.
• Упрощает уход и сбор урожая. Дает свободный доступ к веткам со всех сторон.

Своевременно выполнить работы в винограднике и ничего не пропустить поможет Календарь виноградаря

Обрезание виноградной лозы весной возможно не для всех сортов. Такой процедуре подвергаются молодые растения, зимующие без укрытия.

Невозможно назвать точные сроки обрезки винограда. Все будет зависеть от региона, температуры окружающего воздуха. Даже на Кубани, Украине, в Крыму наступление весны не приходится на один и тот же день. Каждый год – разные сроки.

К примеру, в Крыму начинают работы на винограднике в середине марта. На Кубани – когда прекратятся морозы.

Ориентировочно – конец марта, начало апреля, до того, как начнется сокодвижение, а почки находятся в покое.

Ранние работы с лозой начинаются с потеплением, когда воздух прогревается до 5 градусов. К поздней обрезке приступают при длине ростков 5–6 см. Но лучше не дожидаться такого роста виноградной лозы, поскольку это приводит к истощению растения и снижению урожайности. Если не успели обрезать виноград вовремя, нужно оставить на осень.

Весенняя обрезка винограда выполняет ряд важных функций. Она решает следующие задачи:

• Удаление подмерзших и засохших за время зимы побегов.
• Придание лозе хорошего внешнего вида. Аккуратная, грамотно сформированная лоза выглядит гораздо более эстетично.
• Нормирование будущего урожая. Без обрезки большая часть питательных веществ уйдет на формирование зеленой массы и выгонку побегов, а не на закладку и созревание ягод.

Естественный цикл жизни растения подразумевает, что сок зимой уходит в корни, а к лету двигается к молодым ветвям. Обрезка винограда весной нужна для увеличения объемов плодоношения, формирования куста и ускорения получения урожая. Важно начинать обрезать лозу под руководством опытного садовода, чтобы не погубить растения неправильной обработкой:

• Молодой виноград подрезают для того, чтобы сформировать полноценный столбовой побег. Так достигается максимальное плодоношение через несколько лет, а за самими кустом удобнее ухаживать.
• Старые кусты подрезаются по другой технологии (удаляются молодые побеги и соцветия), так как основная масса кистей плодоносит уже в нижней части растения.

Формировка куста бесштамбового типа

Прежде, чем приступить к изучению весенней обрезки, ознакомимся с основными инструментами и материалами, без которых невозможно осуществлять сам процесс.

• Секатор — лучший инструмент для подрезания однолетних и двухлетних лоз до 1.5 см, а также тонких рукавов на кустах. Чтобы срезы получались с ровными краями, лучше всего использовать секатор с двумя лезвиями.
• Лучковая пила – идеально подходит для удаления многолетних побегов, толщиной до 8 см.
• Ножовка – используют для обрезания веток толще 8 см.
• Сучкорез – разновидность секатора для удаления труднодоступных веток. Его надевают на палку, цепляют нужную ветку и удаляют, потянув за шпагат, который привязан к рычагу.
• Окулировочный нож – необходим для окулировки глазков.
• Прививочный нож – применяют для прививки лозы черенками.

Все инструменты должны быть остро заточенными, но безопасными для здоровья садовода.

Схемы обрезки винограда весной

Такая техника применяется, когда вы выращиваете зимостойкие сорта винограда, не требующие укрывания на холодный период.

1. Формируя штамбовые кусты, весной 1-го года, обрежьте куст на два глазка, срезав все остальные побеги. В течении лета нужно вырастить, как минимум, две мощных лозы.
2. Во время весенней обрезки 2-го года, оставьте один хорошо развитый побег, укоротив его на две-три почки, из этого побега вы сформируете будущий штамб. Оставьте второй побег резервным, на случай, если основная лоза вымерзнет. Его нужно обрезать коротко, оставив две почки. В летний период все остальные вырастающие побеги выламывают. Будущий ствол подвяжите вертикально к подпорке. В конце августа прищепните точку роста, чтобы побег лучше вызревал.
3. На третий год, весной, обрежьте основной побег на запланированную высоту штамба. Остальные развившиеся побеги вырежьте, оставив два верхних: из них будут сформированы плечи кордона – рукава. Обрежьте их на две почки и подвяжите к проволоке. Оставьте на резервной лозе два хорошо вызревших побега. Один из них обрежьте на две почки (сучок замещения), а второй режьте так, чтобы осталось 5–6 почек.
4. В четвертый год весной обрежьте верхние рукава так, как того требуют характеристики сорта. За лето они дадут мощные побеги. Оставьте между ними расстояние около 20 см, удалив остальные побеги.
5. Весной 5-го года удалите все побеги, которые выросли за прошлое лето, оставляя по 2–3 глазка. Растущие из них лозы будут формировать плодовые звенья.
6. На 6 год весной обрежьте нижний побег на 2 глазка, чтобы сделать сучок замещения, а верхний – на 6–8 глазков – это будет лоза плодоношения.
7. Далее каждый год весной повторяйте обрезку, как в последнем пункте, поддерживая куст в форме.

Схема поэтапной обрезки при штамбовой формировке

На кустах шпалерного типа формируют два плодовых звена, а если шпалера двухполосная – то четыре. Можно сделать шпалеру высокой, а кусты посадить реже: это позволит сформировать большое количество плодовых звеньев. На арочной конструкции их может быть ещё больше, главное – равномерное распределение.

Заложенное один раз плодовое звено будет плодоносить много лет, постоянно возобновляя себя. Каждую весну нужно только поддерживать состояние винограда, подрезая старый куст.

Искусству правильной обрезки научиться не так просто. Операция требует выполнения определенных правил. К сожалению, многие из начинающих виноградарей при выполнении обрезки допускают ошибки. Они просто укорачивают лозу, в результате получают мизерный урожай винной ягоды. Но это еще не самое страшное, к чему могут привести ошибочные действия. Чаще всего можно потерять лозу из-за ее гибели.

Обрезка винограда весной для начинающих должна проводиться по определенной схеме. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Обрезку виноградной лозы начинают при определенной температуре острыми инструментами.

Рассмотрим, как производится обрезка винограда в пошаговом описании ранней весной:

1. В первую очередь осматривают растение, выбирают поврежденные зимними морозами ветви. Следует помнить, что не все засохшие веточки нежизнеспособны. При наличии на сухом отводе живых почек, его нужно оставить, сделав обрезку. При этом ветка наклоняется в сторону человека и отсекается одним движением секатора или садового ножа. Сплющивания лозы нельзя допускать.
2. На двухлетних кустах нужно убрать практически весь прошлогодний прирост. Оставляют 2 самых жизнестойких побега. Их нужно укоротить до 5 глазков. Срезы должны быть ровными, перпендикулярными к оси лозы и обращены внутрь куста.
3. Весенняя обрезка молодого винограда проводится для формирования скелета. На штамбе должно образоваться первое разветвление. На нем оставляют 2 отпрыска – это плечи будущего виноградного куста.
4. На сучке замещения оставляют три почки. На плодовой стрелке от 5 до 6 почек. Такая процедура повторяется и на следующий год. Через несколько лет на лозе образуется 4 рукава, расположенные веером. В первый год оставляют 2 побега, на следующий — 4 и так далее.

На третий год у начинающих виноградарей должен образоваться плодоносящий куст. На рукавах оставляют не более трех сильных побегов. Потом нужно будет каждый год смотреть за количеством соцветий.

Как определить степень повреждений, мы уже знаем, а теперь изучим как правильно обрезать виноград весной, чтобы не нанести существенный вред тканям.

Если обрезка винограда весной не производилась, он будет выглядеть как на фото выше.

Начинать процесс стрижки нужно с верхней части куста. Постепенно удаляя слабые, непригодные побеги и прошлогодние пни, переходят к подрезке рукавов, которые отходят от основания к периферии.

Длинна срезанной части должна соответствовать толщине лозы: чем она толще, тем большую часть нужно отрезать, а чем тоньше и слабее – тем меньшую.

Срез делают по узлу, который имеет усик или гроздь. Он должен быть на несколько сантиметров выше глазка и с наклоном в противоположную сторону. Это предотвратит нежелательное вымокание глазка.

Диаметр раны следует делать как можно меньше, а само место среза как можно ровнее. Тогда она быстрее затянется.

Срезы желательно делать на внутренней стороне побега — на той, которая обращена к середине куста. Неравномерное обрезание с обеих сторон может привести к понижению урожайности.

Начинающим садоводам довольно сложно ориентироваться в схемах обрезки, поэтому предпочтительнее использовать выверенный годами метод. Он разработан более 150 лет назад французом Гюйо.

Согласно схеме француза, однолетний саженец с осени укорачивается до двух почек. За лето сформируется две веточки, одна из которых станет рукавом, а вторая сучком замещения.

Укорачиваются они на 5—6 и 2—3 глазка. Осенью производится смена – плодовая лоза обрезается, а на сучке формируется новое звено из сучка замещения и будущей плодовой стрелки, длина которой со временем увеличивается посредством удаления верхних 2—3 почек. Весной её подвязывают к шпалере и ожидают урожай, а осенью вновь производят смену.

Для того, чтобы обрезка винограда весной принесла только положительные результаты, нужно соблюдать простые правила. Вот некоторые из них:

• Проводить процедуру обрезки необходимо в сухой, желательно солнечный день.
• Толстые побеги (свыше 3 см) убираются с помощью пилки, более тонкие – секатором.
• Направление среза должно быть внутрь куста.
• Держать секатор нужно одной рукой, второй отклонять лозу в сторону.
• Срез делается перпендикулярно лозе.
• Режущий край секатора должен направляться в ту сторону растения, которая остается.
• Побег удаляется за один срез.
• Срез делается между узлами побега. Крайняя почка при этом должна быть направлена вверх.
• На месте среза должен оставаться небольшой пенечек размером 0,5–1 см.
• Больные и засохшие ветки удаляются независимо от схемы обрезки, даже если они в ней предусмотрены.

Основной совет начинающим виноградарям: не нужно стесняться спросить совета более опытных коллег. Если обрезка делается первый раз, лучше провести ее с наставником.

Штамбовая форма формирования лозы применяется только в районах, где виноград выращивается без укрытия на зиму.

Виноградный куст, сформированный без штамба, легко укрывается на зиму.

Таким образом, правильно обрезать виноград весной для начинающих садоводов не составит особого труда. Нужно лишь внимательно изучить строение виноградной лозы, понять цели и задачи обрезки, а также соблюдать установленные сроки и правила проведения обрезки.

Данные схемы подходят для средней полосы России, в том числе и Подмосковья.

Обрезка винограда производится секатором для тонких ветвей и побегов, и ножовкой – для толстых.

1 год.

Сначала производится осветление, то есть удаляются сухие, деформированные, больные и поврежденные части. Молодые побеги обрезают на 2–3 см выше нижнего глазка. Удаляется до 90% молодого прироста. Это позволит растению правильно развиваться в будущем году и принести хороший урожай.

2 год.

У двухлетних кустов обрезается 60% молодых побегов. Оставляют 2–3 сильных рукава, которые укорачиваются на два глазка.

3 год.

Формируются плодовые звенья, для этого нужно укоротить сучок замещения (нижнюю лозу) на несколько почек, и плодовую стрелку (верхнюю часть) – на 7–14 почек. Таким образом, получается рукав. На каждом рукаве нужно оставить по две лозы, остальные все срезать.

Правила весенней обрезки

При формировании лозы обращают внимание на такие элементы куста:

1. Формируется фруктовая чаша на длинной ветке с пятью почками. Ее закрепляют на горизонтальной шпалере. Когда побег даст ветки, их подвязывают к шпалерам, расположенным вертикально. Нужно соблюдать расстояние в пределах 40 см.
2. Еще один элемент – обрезанная веточка, на которой должно быть 2 почки. В дальнейшем она заменит несущий стволик. Появившиеся побеги подвязывают к шпалерам, располагающимся вертикально.

В этот период выполняйте обрезку молодых веток, которые еще не начали плодоносить, а также лозы на устойчивых к зимним морозам сортах при неукрывной технологии выращивания.

Перед тем как вы приступите к формованию вашего кустарника, запомните несколько общих правил:

1. Выполняйте обрезку только очень острым секатором.
2. Все раны и срезы делайте таким образом, чтобы они располагались на внутренней стороне лозы, завернутой вовнутрь кустарника — при таком подходе они быстрее заживут и растение не потеряет много питательных веществ.
3. Режьте по междоузлиям — так минимальный риск гибели крайней почки.
4. При формовании 2-х летних и более взрослых кустарников, оставляйте пеньки рукавов не более 0,5 см — этим вы предупредите гниение.
5. Оптимальная толщина взрослых веток для укорачивания — от 6 до 12 мм.
6. Для плодоношения подходит только верхняя части рукава, там и оставляйте лозу. Если для этой цели сформировать ветви из нижней, под тяжестью гроздьев они могут обломиться.
7. При формовании штамбов, остановите выбор на вызревших, развитых ветках, из которых удобно создать нужную форму.
8. При создании низкого штамба, делайте его сразу же нужной высоты.
9. Не наносите срезы слишком близко друг к другу.
10. Длину обрезки одногодичного побега определите, исходя из его диаметра — толстые длиннее, слабые и тонкие укорачивайте больше.

Чтобы все приложенные усилия по формованию куста винограда не пропали даром, обеспечьте полноценный уход за этой культурой. Вот несколько простых правил, которые помогут избежать наиболее частых проблем:

1. Срез всегда делайте наискось, наклон в противоположную сторону от глазка — этим вы защитите почки от повреждения при «плаче» лозы.
2. Если не удалось аккуратно сделать обрезку или ветки надломились в ненужном вам месте, покройте поврежденный отрезок лозы такой смесью: суриковая краска на натуральной олифе мел борная кислота. После этого «плач» остановится.
3. Чтобы вылечить виноград от оидиума, опрыскайте его настоев коровяка 10%-ной концентрации или раствором молока в пропорции 1:10.
4. Все удобрения вносите до раскрывания кустов, заделывая их в грунт на глубину в 35–40 см. Для суглинистой и обыкновенной почвы отлично подойдут минеральные удобрения в такой пропорции: 100г сернокислого аммония 200г суперфосфата на 1 взрослый куст.
5. Полив выполняйте до окрашивания ягод в несколько подходов — после оттаивания грунта, за 1 неделю до цветения, сразу после окончания цветения. Для полива используйте теплую воду и сухую золу в такой пропорции: 4 ведра воды 0,5л золы на 1 взрослый куст. Чем глубже проникнет влага, тем лучше. Поэтому вносите смесь не на поверхность, а в трубы, вкопанные рядом с кустом.
6. Чтобы защитить урожай от птиц, развешивайте специальные сетки или старые диски СD. Расположите их после того, как ягоды начали созревать, а уберите сразу после уборки урожая.

Срезают побеги под прямым углом, при этом раны будут наименьшего размера и быстрее заживут.

Наклонять ветвь нужно в сторону упора виноградного секатора, чтобы избежать деформации лозы. Все срезы должны быть с одной стороны, чтобы не нарушить транспорт веществ, и ускорить заживление.

Уход за ранами

Большие и многочисленные раны наносят вред растению, ослабляя его и вызывая развитие некроза – отмирания клеток. Располагать их лучше на одной стороне рукава, чтобы снизить наносимый вред. Кроме того, это обеспечивает равномерное поступление и распределение веществ.

Стрижка – очень травматичный процесс для растения. Каждая рана способна серьёзно навредить лиане, она является путём проникновения инфекции. Кроме того, есть такое понятие, как «плач» винограда.

Через рану может вытекать живительный сок, что скажется на росте и урожае. «Слёзы» могут попасть на глазки, вызывая их загнивание и отмирание, да и сами раны будут очень долго засыхать. Чтобы избежать их возникновения, старайтесь проводить весенние работы до начала движения соков по стволу. Для лечения ранок обычно используют:

• закрашивание;
• пластилин;
• садовый вар;
• бальзамы, имитирующие кору;
• воск;
• наложение жгутов из проволоки или нити.

Последний метод все реже практикуется, т. к. он способен вызвать омертвение прилегающих к ранке тканей. Остальные способы имеют большое достоинство – они закупоривают рану от проникновения инфекции.

Получив фундаментальные знания о том, как обрезать виноград весной, вы можете с успехом вырастить южную культуру на своём участке и полакомиться отличным урожаем.

Перепревший навоз можно просто разложить по поверхности почвы, а затем перекопать на глубину 15–20 см. Мульчирование проводят с помощью соломы или сухой травы, иногда просто закрывают почву пленкой. Это препятствует росту сорной травы, а также хорошо удерживает в почве влагу.

Первый влагозарядный полив пробудит лозу от зимней спячки. Если не ожидается возвратных заморозков, можно использовать слегка подогретую воду. Это ускорит начало периода вегетации. В противном случае используют холодную воду. На каждый взрослый куст расходуется около 200 л воды. Это позволит хорошо увлажнить почву и обеспечит поступление влаги к корням винограда в течение нескольких месяцев. Дальнейшие поливы можно проводить не чаще 1 раза в неделю, расходуя 15–20 л воды на 1 куст.

Правильная обрезка весной на арке

Если вы хотите использовать арочный метод формирования лианы, следует знать, как это правильно сделать.

В отведённом месте высаживаются черенки шагом в 2,5 м. При интенсивном росте осенью оставляют 3 плеча на 7—15 глазков. Используйте свободную подвязку, которую нужно ежегодно обновлять. За летний период второго года оставьте только самый сильный побег на каждой лозе.

К осени у вас образуется 3 дополнительных звена, которые должны состоять из 16—22 почек. За третий вегетационный год из самой сильной ветви вырастите по три новых звена, на нижних — по одному. Осенью новые звенья укоротите на 20—23 глазка.

В течение четвёртого года нужно проводить обламывание лишних ветвей и соцветий. Это делается для достижения максимальной освещённости и вентиляции растения на арке. Осенью смените плодоносные лозы на сучок замещения. Смотрите видео о весенней обрезке винограда на арке.

Инструмент и его подготовка

Очень важно, чтобы инструмент, которым делается обрезка винограда весной, был качественным и максимально острым. Чем качественней будет срез на побеге, тем быстрее он затянется. Срезы с неровными или разлохмаченными, смятыми краями затягиваются долго и болезненно, а такие открытые раны могут стать входными воротами для различных инфекций.

Для обрезки потребуются следующие инструменты:

• садовая пилка с мелким зубом;
• садовый секатор;
• садовый нож.

Инструмент обязательно должен быть чистым, иначе велик риск занести инфекцию. Перед обрезкой нудно проверить качество срезов, если режущие кромки притупились, то их необходимо заточить. Все инструменты нужно продезинфицировать любой спиртосодержащей жидкостью или раствором медного купороса.

К вопросу весенней обрезки лозы нужно относиться ответственно. Это касается и инструментов:

1. секатора с длинной ручкой, пилы;
2. специального ножа.

Перед началом работ секатор нужно наточить, ведь по правилам при отсекании побега нужно делать только один срез. Садовый нож потребуется для зачистки ран и старой, отмершей коры.

У пилы должно быть тонкое лезвие, небольшие зубчики. С помощью этого инструмента без труда можно удалить старые ветки, подготовить черенки.

Основными инструментами для удаления лишней поросли являются:

1. Специальная пила для винограда. Она отличается от своих сородичей более тонкими и редкими зубьями. Применяется исключительно для отпиливания старых утолщённых ветвей. Конструктивные особенности данной пилы позволяют добиться меньшего раскачивания ветви, что значительно облегчает процесс.
2. Садовый секатор. Все его фрагменты должны быть исправными. Лезвие пред работой остро затачивается, пружины смазываются. Если вы хотите удостовериться в остроте инструмента, проведите по нему листом бумаги. Чем меньше усилий вы прилагаете для его разрезания, тем острее секатор.
3. Садовый нож. Используется на заключительном этапе работы. Им зачищают раневую поверхность крупных ветвей. Такой способ обработки позволит снизить травматичность процесса.

Во избежание перелома ветвей в процессе обрезки, секатор должен находиться под прямым углом по отношению к срезаемой части. Этим достигается минимальный размер раневой поверхности. Не забывайте о том, что у коренного жителя Средиземноморья ветви не удаляются до самого ствола, нужно оставить пенёк размером около 1 см.

Если срезку провести до основания ствола, можно повредить его ткани и открыть путь для проникновения инфекции. Если же оставить более длинный пенёк, он со временем растрескается, что приведёт к тем же последствиям.

Подготовительные работы

Перед проведением весенней чистки лишней поросли у укрывных экземпляров нужно пробудить кусты. Их выводят из спячки при достижении нулевой температурной отметки. Для этого достаточно снять все зимние укрытия. Следующим этапом станет тщательный осмотр, ведь первым делом следует удалить отмершие фрагменты. При визуальном осмотре можно выделить четыре степени поражения:

1. Повреждения менее 75%. При гибели трети почек усиливают плодовые лозы, удаляя каждый третий побег. В случае повреждения более половины почек следует удлинить плечо, оставив на нём по 12—15 глазков. Все побочные ответвления удаляют, чтобы они не тянули соки, необходимые для вызревания цветоносов и гроздей.
2. Поражения свыше 75%. Срезаются все повреждённые сегменты. Оставьте только те ветви, которые максимально вызрели и сохранились. Сформируйте их согласно схеме, но увеличьте количество глазков на плодоносной ветке до 15.
3. Полная гибель почек. В этом случае состригите все поражённые фрагменты, оставив по два глазка на сучке.
4. Полная гибель надземной части. Если корневая система пострадала не сильно, можно попробовать провести реанимацию лианы. Для этого полностью удалите надземную часть. В прикорневой зоне делается прививка, которая поспособствует оживлению растения.