Как построить надежную деревянную теплицу своими руками

Отводим место под теплицу ↑

В идеале ставить её нужно на ровном открытом участке, где днем не падает тень от плодовых деревьев или дачных строений. Если такого места в вашем саду нет, не стоит расстраиваться. Один из оптимальных выходов – сделать пристенную.

Она пристраивается к южной стене любого дачного строения, большую часть дня находится на солнце и лишь к вечеру «прячется» в тени. В ней хорошо выращивать культуры короткого дня, например, баклажаны.

Еще один вариант – отвести место рядом с низкорослыми кустарниками – смородиной, жимолостью, голубикой. Они не дают много тени, их корневая система залегает глубоко в земле.

Выбираем самое солнечное место

Парники из брусьев

Строительство парников из брусьев ничем не отличается от строительства теплиц.

• Заглубленные в землю
• На поверхности земли

Парники бывают:

• Односкатные
• Двухскатные

Функционально парник из бруса предназначен для выращивания рассады. Парники делают небольших размеров. Поэтому для парников можно использовать доски толщиной от 40мм, которые распиливаются на станке на бруски.

Вся конструкция парника укрывается полиэтиленовой пленкой. Пленку можно крепить деревянными планками. Если этого не сделать ветер легко порвет пленку.

Определяем площадь и форму строения ↑

Площадь зависит от многих факторов, решающую роль играют следующие:

• размер приусадебного участка: многим дачевладельцам просто негде разместить 10м*10м;
• вид культур, которые предполагается выращивать: перцы занимают меньше места, чем томаты или огурцы;
• количество денег, которые готов потратить садовод: от размеров запланированной постройки зависит расход стройматериалов.

Чем больше, тем лучше – в случае с теплицей не совсем верный подход. Опытные садоводы знают, что «под одной крышей» следует выращивать растения с одинаковыми агротехническими свойствами. Так, не будет большой пользы от совместного культивирования огурцов и помидоров. Для первых нужна высокая влажность, для вторых она губительна. Не выйдет большого урожая и при выращивании перцев вместе с баклажанами. Они имеют разные температурные «предпочтения» и кардинально противоположные требования к длине светового дня во время плодоношения.

Самая оптимальная площадь – 3х6 м. Такое строение достаточно компактно, а урожай можно получить вполне достаточный для семьи из 6 человек.

Что касается конструкции: будет она шатровой, арочной, формы пирамиды или геокупола – здесь выбор садовода зависит от его личных предпочтений. Плоды творческой фантазии дачников можно посмотреть на приведенных ниже фото деревянных сооружений, сделанные своими руками.

Самый распространенный вариант – теплица с прямыми стенами и двускатной крышей. Ее легко остеклить или накрыть пленкой. Причем на уровне высоты грядок стены можно зашить досками – это сделает конструкцию более прочной и позволит сэкономить на пленке или стекле. Поликарбонат для такого строения использовать нерационально – слишком много будет остатков, непригодных к использованию. Поэтому его лучше делать арочным, это более экономно: понадобится два целых листа, а один нужно будет разрезать пополам.

Достоинства и разновидности теплиц из дерева

Наилучшим вариантом обеспечения своей семьи натуральными продуктами является выращивание овощей и зелени в теплице. Такое сооружение лучше всего построить из дерева, которое перед другими материалами имеет много преимуществ.

1. Работать с деревом сможет даже далекий от строительства человек.
2. Собранная своими руками из качественных деревянных брусков теплица в результате получится достаточно дешевой.
3. Любой материал на дерево крепится очень легко.
4. Если какой-то элемент деревянного каркаса подгниет или поломается, его можно будет легко заменить.
5. При необходимости сооружение из дерева можно легко демонтировать.
6. Деревянный каркас имеет небольшой вес и в то же время устойчив.
7. Конструкция из дерева может быть любой формы, высоты и ширины.
8. Внутри теплицы без проблем можно установить любые специальные приспособления, полочки, автоматику для полива и многое другое.
9. Дерево экологично и не требовательно в уходе.

И, конечно, стоит отметить, что деревянное сооружение отлично впишется в окружающий ландшафтный дизайн.

Выбираем стройматериалы ↑

Каркас строения может быть выполнен из самых разных материалов, дерево среди них – на первом месте. Строительство из него стоит дешевле своих металлических собратьев: в среднем затраты укладываются в сумму от 5 до 10 тысяч рублей, в зависимости от вида покрытия. Для ее строительства не требуется ни специальных знаний, ни каких-либо особых умений. При правильном уходе «живет» она достаточно долго.

Для постройки 3 на 6 м понадобятся брус для основания сечением 100*100, бруски для стоек 50*50, доски для оборудования грядок, 20 метров пленки или 3 листа поликарбоната.

Накрытие тепличного сооружения

Когда конструкция теплицы готова и установлена на фундамент, вам необходимо выбрать материал для ее накрытия. Сейчас вовсе неважно, что именно вы выберите, легкую пленку или тяжелое стекло, ведь прочный и устойчивый каркас выдержит любой вес. Поэтому, определяться стоит исходя из практичности и качества материала.

Мы уже говорили о видах тепличного покрытия, и вы прекрасно знаете преимущества или недостатки пленки, стекла и поликарбоната. Поэтому определить подходящий вам материал будет несложно.

Строим теплицу своими руками ↑

Для того чтобы её поставить, нужны желание, стандартный набор столярных умений, помощник и один рабочий день.

Рассмотрим пошагово этапы строительных работ.

• Покупаем стройматериалы, обрабатываем их специальными пропитками для дерева. Они защитят каркас от растрескивания, гниения и плесени.
• Выравниваем землю. Проверяем работу строительным уровнем. Если она будет отапливаемой, на этом этапе следует уложить под будущими грядками трубы отопительной системы.
• Строим основание теплицы. Для этого понадобится брус 100*100. Скрепляем стороны основания специальными скобами, для большей прочности дополнительно крепим стальные уголки.

Основание можно установить сразу на землю, а можно залить ленточный фундамент, выложить его толем и только после этого поставить основание. В последнем случае придется повозиться и дополнительно потратиться на строительные материалы, зато срок службы увеличится практически вдвое.

• Ставим деревянный каркас. Последовательность этапов для арочной конструкции несколько отличается от возведения шатровой теплицы.

Установка каркаса

С деревом работать намного проще, чем с другими материалами, поэтому с установкой деревянного каркаса теплицы на фундамент проблем возникнуть не должно. Мы рекомендуем закрепить на фундаменте брус, который будет немного шире бруса, используемого для производства каркаса, так как он будет несущим. Для крепления основы каркаса можно использовать металлический уголок, заранее помещенный в фундамент, арматуру, болты или анкерные болты. Перед установкой несущего бруса обязательно обработайте его средствами защиты — антисептиками, олифой, краской. Главное — это обеспечить продолжительный срок службы именно основанию теплицы.

Когда несущий брус готов к установке, проведите окончательные замеры и приступайте к работе. Используя дрель, крепеж, молоток, болгарку, а также прочие инструменты и расходные материалы, закрепите основу здания по периметру фундамента. Проверьте, чтобы основа была цельной, ее стороны были соединены между собой, стороны и соотношения были идеально ровными. От данных показателей зависит простота процесса установки каркаса теплицы и ее устойчивость.

Далее вам необходимо будет установить сам каркас. Это достаточно просто, ведь основа каркаса уже установлена на фундамент и прочно закреплена. Остается только провести точные замеры и, следуя проекту, провести монтаж.

Дальнейшие крепления частей каркаса между собой, крепления рам и форточек, лагов потолка теплицы и ферм для автоматических систем, можно закреплять при помощи саморезов, хомутов, металлических профилей или уголка.

Строим теплицу-трапецию ↑

Рассмотрим подробнее, как выполнить строение из дерева трапециевидной формы – одной из разновидностей арочных.

Для сооружения каркаса понадобится четыре трапециевидные заготовки. Начинаем работу с распиливания брусков. Потребуется брусков: 16 шт. длиной по метру 8 – по метру.

Делаем стойки-заготовки. Запиливаем края стыков под углом 45 градусов, скручиваем пару брусков шурупами. Соединяем две стойки между собой бруском. Получили трапециевидный каркас. Прикручиваем его к основанию. Делаем 4 таких каркаса и устанавливаем их на расстоянии не больше 1,5 метров друг от друга. Соединяем их между собой с помощью деревянных брусков. Прибиваем два брусочка по ширине с внутренней стороны, а также поверх поперечных брусков. С торцевой стороны делаем проемы для двери. Такую теплицу можно закрыть поликарбонатом или пленкой.

Для остекления больше подходят традиционные постройки с двускатной крышей. Разберемся, как это сделать.

К основанию строения на расстоянии 1–1,5 метра крепим вертикальные стойки высотой 1,5 метра. Сверху по периметру прибиваем бруски-обвязку. Теперь берем два бруска, делаем запилы, прикручиваем их к обвязке под углом 45 градусов и соединяем между собой. В результате получаем равнобедренный треугольник. Устанавливаем стропила на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. В завершении прибиваем коньковый брус.

Какое дерево выбрать

От качества древесины зависит, насколько долго прослужит конструкция. Для построения каркаса подойдут следующие породы дерева:

• Сосна считается самым распространенным строительным материалом. Дерево хорошо обрабатывается, обладает малым весом, при хорошей защите пропитками прослужит около 10 лет.
• Лиственница из-за большого количества смол не требует обработки защитными пропитками. Дерево устойчиво к влаге, прочное. В обработке нуждается только нижняя часть каркаса, соприкасающаяся с грунтом.
• Дуб прочный, устойчивый к гниению материал. Однако такое дерево дорого стоит. Если раз раскошелиться, то капитальная теплица прослужит несколько десятилетий.
• Ель аналогична сосне, но больше подвержена гниению в сырости. Дерево надо тщательно обрабатывать пропитками, красить.

При выборе любого типа дерева заготовки из него не должны иметь сучков, механических повреждений, наличия пятен грибка.

Для строительства каркаса используют только сухое дерево с влажностью до 20%. Сырая древесина будет «играть». Искривление элементов каркаса приведет к разрыву укрывного материала.

Закрываем теплицу ↑

Для этого можно использовать пленку, поликарбонат или стекло. У каждого материала свои преимущества. Правило для покрытия одно: работать надо в сухую, теплую, безветренную погоду.

Стекло считается идеальным материалом. Используется чаще всего оконное 4-миллимитровое или специальное стекло. Оно долго служит, хорошо пропускает солнце, сохраняет тепло. В таких теплицах быстрее оттаивает земля, соответственно можно делать более ранние посадки. Однако этот материал стоит дорого, и для того чтобы остеклить, требуются специальные навыки. На неохраняемых дачных участках столь хрупкую конструкцию ставить нерационально: от вандалов не застрахован никто.

Стеклить следует снизу, оставляя напуск в 1,5 см. Прежде чем устанавливать стекла, на рамы нужно предварительно нанести замазку. После установки остекления нужно закрепить его штапиком с гвоздями без шляпок и еще раз промазать замазкой.

Пленка – остается самым экономичным материалом. Стоит она недорого, однако срок службы – один сезон. Зимой она либо порвется, не выдержав мороза и тяжести снега, либо потускнеет, потеряет свои светопроводные качества. Накрывать теплицу нужно ежегодно. О раннем высаживании рассады можно забыть. Пленка опасна тем, что днем в теплице слишком жарко, а ночью тепло быстро улетучивается, растения абсолютно не защищены от заморозков.

Пленка натягивается цельным полотном, снизу вверх. Сначала крепится нижний край, затем пленка тщательно натягивается и закрепляется посередине, затем сверху. Для крепления используем рейки. Так пленка не порвется на месте крепления от порывов ветра.

Поликарбонат – современный материал с исключительными свойствами. Он дороже пленки, но дешевле стекла. Имеет защиту от ультрафиолета, отлично пропускает свет, удерживает тепло. Материал легкий и прочный, легко транспортируется, так как сворачивается в достаточно компактный рулон. Без труда режется обычным канцелярским ножом, при этом порвать или сломать его практически невозможно. Выдерживает морозы до -40˚С и при этом не теряет своих качеств. Единственное «зимнее нельзя» – чистить снег подручными средствами или садовым инвентарем.

Поликарбонат легко моется и служит больше 15 лет. К тому же накрыть теплицу поликарбонатом сможет даже хрупкая женщина в паре с достаточно повзрослевшим сыном или дочкой – настолько этот материал легок в монтаже.

Для того чтобы закрыть поликарбонатом, нужно освободить лист от защитной пленки с внутренней стороны. Главный секрет – каркас должен стоять идеально ровно. Кладем лист на каркас, крепим его снизу вверх специальными саморезами на расстоянии 50–60 см. Еще один нюанс: этот материал очень легкий, малейший порыв ветра – и удержать его достаточно сложно. Поэтому для работы выбираем безветренный солнечный день.

Выбор места постройки

Определиться с габаритами не сложно, каждый дачник точно знает, какая теплица нужна. А вот про место расположения многие забывают.

А это не маловажный фактор, так как от места зависит плодоносностью будущего урожая, а также будет ли удобно эксплуатировать сооружение.

Место под постройку должно быть хорошо освещено. Земля должна быть достаточно ровной, чтобы каркас стоял устойчиво. Местность не должна сильно продуваться. А также неподалеку от теплицы должен быть источник воды. Чтобы проблем с поливом не произошло.

Делаем грядки ↑

Для ограждения используем доски. Оптимальная высота – 30–40 см. Вносим перегной и удобрения. С северной стороны ставим емкость с водой. В течение дня она будет нагреваться, ночью – отдавать дополнительное тепло. Кроме того, это позволит поддерживать в теплице оптимальный уровень влажности.

Какую бы теплицу вы не выбрали, она даст возможность получать богатый урожай теплолюбивых культур. Конечно, предпочтение следует отдавать той, которая прослужит максимально долго. Поэтому лучше всего строить своими руками деревянную теплицу под поликарбонат. Опыт садоводов свидетельствует, что это лучшее сочетание цены и качества.

Арочная деревянная теплица от Yaroslaf

Долго ли, коротко ли, решили мы обзавестись теплицей. Мониторинг местного рынка готовых теплиц из металлопрофиля и ПК ужаснул убогостью конструкций и «адекватностью» цен. Кроме того, теплицу будем размещать на свободном пятачке за домом, а места там мало – нужна конструкция шириной всего два метра. В общем, сделаю сам.

Габариты:

• ширина – 2,0 м;
• высота прямых стоек – 1,2 м;
• высота арки с центральным подъемом – 0,9 м.

Чертеж арок Yaroslaf нарисовал в графическом редакторе (SketchUp) и распечатал лекало в масштабе 1:1. Арки решил делать из сосны – сухая строганая доска 20×120 мм; лиственница предпочтительнее, но значительно дороже, и найти ее в продаже проблематично. По прикидкам, сосна, обработанная специализированными защитными пропитками, простоит около десяти лет, чего вполне достаточно. В первом сезоне в качестве укрывного материала – армированная полиэтиленовая пленка, в дальнейшем ее заменит сотовый поликарбонат.

Одна арка состоит из пяти деталей – вырезал по лекалу электрическим лобзиком, скруглял детали и собирал на влагостойкий клей ПВА класса D3 и саморезы 4,5×35 мм. Алгоритм следующий:

• уложить по очерченной дуге три сегмента;
• вторым слоем вперехлест уложить еще два сегмента.

Наносил клей на деталь, равномерно распределял резиновым шпателем и притирал вторую приклеиваемую деталь до сопротивления сдвигу. Саморезами фиксировал «вразбег», по три штуки на две детали – сначала одну сторону, переворачивал и таким же количеством – вторую.

Фундамент под теплицу Yaroslaf не делал – прямо на грунт положил плашмя кирпичи, поверх кирпичей уложил доску 50×200 мм, прямоугольником на ребро. Арки к доске крепил с помощью металлических уголков. Дополнительно «заякорил» по углам с помощью металлического профиля – вбил в землю и прикрутил к доске. Первый год эксплуатации.

У участников обсуждения возникли сомнения в целесообразности применения клея и несущей способности доски, толщиной 20 мм.

Клей показал себя лучшим образом, что и неудивительно, считаю, что склейка обязательна. Клеевое соединение струганых деталей прочнее, чем сама древесина. У саморезов же функция временных фиксаторов, до высыхания клеевого шва. Толщины доски вполне достаточно, эта зима была снежная – на теплицу легла шапка снега толщиной около 70 см. Ради эксперимента специально не стал убирать снег, и ничего не сломалось. В теплице пара грядок по бокам от центральной тропинки, в одной смонтировал капельный полив. В целом эксперимент считаю удачным.

Тем, кто захочет повторить и готов тратить время на склеивание древесины, Yaroslaf дает несколько советов:

• ПВА на деталь выдавливается «колбаской», диаметром 3–4 мм.
• Отступ от края детали по периметру примерно 10 мм.
• Между параллельными колбасками около 15–20 мм.
• Клей разравнивать шпателем, но не снимать.
• Притирать аккуратно, прижимать струбцинами без фанатизма, так как чрезмерный прижим провоцирует выдавливание клея, что ухудшает прочность шва.

Также полезное дополнение – если стянуть теплицу насквозь металлической шпилькой, то это не только решит проблему с подвязкой плетущихся культур, но и ужесточит конструкцию.

Как и было запланировано, во вторую зиму теплица ушла с покрытием из поликарбоната, как и в первый год, выпадало много осадков в виде мокрого снега. Соседская, заводская теплица не просто деформировалась из-за снеговой нагрузки, а сложилась, а Yaroslaf еще раз убедился в правильности своего выбора – самоделка выстояла.