Грядки в теплице: оптимальное количество и ширина грядок
Чаще всего в теплицах делают две грядки, по обе стороны от прохода. НО, это хорошо только в том случае, если ширина вашей теплицы не превышает 2–2,5 метра. А что делать, если у вас теплица шириной 3 метра? Именно такой стандарт у обычного поликарбонатного парника.
Сколько нужно сделать грядок? Как их лучше расположить и какие сделать дорожки? На самом деле все очень просто, на теплицу шириной в 2 метра делают классические 2 грядки по бокам и проход между ними. А вот на 3 метра, как вы уже догадались делают 3 грядки и 2 прохода. Но и там, и там есть варианты. Рассмотрим их подробнее:
Теплица шириной 2 и 2,5 метра
Как это ни удивительно, но размер грядок напрямую связан с размером дорожки! НО, это кажется странным только на первый взгляд. На самом деле, теплицы, в которых вообще нет ярко выраженных грядок (просто насыпан грунт сплошняком) — это прошлый век. Раньше так и было, ставили теплицу, туда завозили компост, перекапывали и посередине протаптывали дорожку, по бокам же сажали овощи. Такой вариант только кажется простым: пройти по такой теплице после полива практически невозможно, там всегда грязно. Кроме того, она холоднее, чем теплица с обустроенными приподнятыми грядками.
Поэтому мы будем делать теплицу с приподнятыми грядками и обустроенными дорожками! Т.е. по всем правилам, такую, которой вы сможете пользоваться много лет и радоваться.
Итак, возвращаемся к дорожкам: лучше всего их делать из плитки. Такие дорожки долговечны, всегда будут чистыми и по ним удобно ходить. Стандартный размер тротуарной плитки 40х40х5 см. Можно использовать плитку такого размера, но в двухметровой теплице дорожку лучше делать чуть шире, чем 40 см, особенно если теплицей пользуется пожилой человек. Ширина дорожки должна быть такая, чтобы на ней можно было поставить небольшую табуреточку и с нее достать минимум до 2/3 грядки. Поэтому дорожку лучше делать из плитки шириной 60 см (плитка 60x30x8 см) или хотя бы, как миниум 50 см (плитка 50х50х5 см).
В таком случае, размер грядок в 2 метровом парнике будет: (200–50)/2=75 см или (200–60)/2=70 см
В 2,5 метром парнике: (250–50)/2=100 см или (250–60)/2=95 см
Ухаживать за грядками шириной 95–100 см, имея к ним подход только с одной стороны, очень тяжело. Но три грядки в 2,5 метровом парнике поместить практически невозможно, или они будут такими узкими, что теряется смысл.
Теплица шириной 3 метра
Как мы уже увидели из предыдущих расчетов, делать 2 грядки (по 100–120 см) в трехметровой теплице — это совсем неправильно. Ухаживать за ними будет очень сложно. Но необходимость в 3 грядках, ведет за собой необходимость и в 2-х дорожках. Поэтому в данном случае, лучше прокладывать дорожки из плитки размером 40 см (плитка 40х40х5), так как две такие дорожки уже украдут у вас минимум 80 см от ширины парника. Смотрите наши расчеты:
Размер грядок в 3х метровой теплице.
Центральная грядка может быть чуть шире боковых, так как к ней обеспечен свободный подход с обеих сторон.
Высота грядок в парниках и теплицах
Как правило, высоту грядок делают от 10 до 30 см. При этом, чем выше высота грядок, тем чаще требуется полив, но при этом теплее растениям в весенний и осенний период. Кроме того, под высокие грядки проще по осени закладывать листву и другие растительные остатки, чтобы обеспечить теплом весенние посадки (подробнее читайте наш материал про создание теплых грядок).
Чаще всего же высота грядок банально ограничивается высотой материала, который вы применяете для их ограждения. Можно использовать для этих целей доски, металлические листы, бетонный бордюрный камень и т.д., подробнее про материалы для грядок читайте в материале: ТОП 7 материалов для грядок.
В небольших теплицах, глубиной до 4 метров, можно сберечь полезное место и плитку, если делать вход в теплицу только с одной стороны, а с другой стороны сделать дополнительную грядку.
Дверь при этом можно оставить и использовать ее для проветривания в жаркие летние дни.
Планировка грядок в форме буквы Ш (т. е. Шикарно))))), в парнике размером 3 м на 4 м.
Дорожки выложены плиткой размером 0,4 на 0,4 м.
Такая планировка не удобна в парнике длиной 3 на 6 м. В этом случае, лучше сделать 3 грядки (такого же размера, 70, 80 (2 плитки по 40 см на дорожку) и 70 см), но центральная будет короче на 80 см, чем боковые. По 40 см с каждой стороны уйдет на входные дорожки.
Парник шириной 3 м и длиной 6 м
В парнике длиной 6 м можно сделать все еще интереснее и функциональнее: с одной стороны по ширине парника сделайте классическую дорожку шириной 40 см (это будет дорожка длиной в 4 плитки, переходящая в дорожки по длине парника, как на фото выше в парнике 3 на 4 м). А с другой стороны сделайте дорожку шириной в 2 плитки и длиной по всей ширине парника.
Что это даст? А даст вам это полезную парниковую площадь, размером 0,8 на 3 м (можно сделать короче, убрав только 1 грядку и 2-ю оставить до конца парника, т. е. тогда полезная площадь будет 0,8 на 2,7 м, или шириной в 3 плитки и размер площадки будет — 1,2 на 2,7 м, варинтов много).
- бочки с водой (которые особенно необходимы в холодные периоды, чтобы поливать теплой водой тепличные культуры),
- необходимые инструменты
- небольшие стелажики для рассады и редких культур.
А что же растения в теплице? Какой размер грядок нужен для них?
На самом деле для растений, как и для людей, лучше, когда грядки узкие. Это обеспечивает им лучшее проветривание и снижает количество болезней и вредителей в самой теплице. Кстати, опытным путем замечено, что в жаркое лето самый лучший урожай получается именно на средней грядке, которая проветривается с двух сторон и находится ближе к выходу.
Лучше теплицы могут быть только две теплицы!
В «далеком» феврале 2012 года мы приобрели свой сад. Сад расположен в чудесном месте под названием СНТ «Лесная поляна», знали это место, очень хотели сад именно там. В итоге морозным февралем купили домик и шесть соток снега.
В первый год, естественно, только присматривались и планировали, теплиц на участке не было. Ранней весной 2013 года приобрели свою поликарбонатную теплицу 6х3 м с двумя дополнительными фрамугами с гидравлическими термоприводами — «автопроветривателями». Очень нужная и полезная вещь! Особенно для дачников-горожан, которые не могут каждый день быть при огороде. Как только теплица прогревается до +23ºC, форточки сами открываются, а вечером, при снижении температуры, закрываются.
Скажу сразу, что в процессе эксплуатации нам двух форточек на эту теплицу не хватило, оснастили термоприводами еще и две боковые форточки.
Решение сделать три грядки/две дорожки пришло сразу после того, как зашла в свежеустановленную теплицу. «Временно» соорудили ограждения грядок из фанеры, только время временному никак не ограничили, теплице уже шестой год, а она все с нашими «временными» грядками))
На дорожках решили не экономить, заложили из расчета 50 см с учетом ограждений. Чисто дорожек получилось 44–45 см. В фирме, где заказывали теплицу, нам предложили сделать усиление свода перемычками. Я сначала засомневалась, но потом придумала систему подвязки растений, которой теперь пользуются наши друзья и знакомые. Они теперь специально заказывают теплицы с такими перемычками, чтобы воспользоваться вот такой идеей:
На перемычки уложили пруток, а уже к нему подвязываем растения. Очень удобно! Пруток никогда не гнется, не провисает как проволока, не ломается под тяжестью растений. Одни наши друзья попробовали положить деревянный брусок (30х30), однажды один брусок не выдержал и поломался под грузом растений.
Есть желание поменять составной пруток на цельный, красивый из стекловолокна, но никак не появляется оказия привезти 6-метровые прутки в сад.
Вот так подвязываю томаты в теплице. Раньше подвязывала веревочками, два года назад купила специальные клипсы. Недорого, долговечно и очень удобно.
В первый год сажала в теплице помидоры с огурцами. Не понравилось. Во-первых, огурцы не любят сквозняка — и на средней грядке был очень маленький урожай, а растения отставали от своих боковых собратьев:
Во-вторых, у огурцов и томатов диаметрально противоположная агротехника, которую довольно сложно совмещать в одной теплице.
Сначала думали сделать перемычку и разделить теплицу на два отсека, но потом решили отказаться от выращивания томатов в ОГ, переместить все томаты в большую теплицу, а для огурцов купить теплицу поменьше.
Сказано-сделано. На следующий год
Зная, что огурцы не любят жить на сквозняке, нашли фирму, которая делает теплицу шириной 2 м, чтобы в этой теплице сделать две грядки с одной дорожкой:
Но эта фирма никак не могла понять, что за перемычки я от них требую)) Сделали совсем не то, пришлось дорабатывать уже самим:
Сначала установила два термопривода на обе стороны теплицы, но потом отказалась от одной, наиболее наветренной стороны. Форточки у этой теплицы большие, хорошие, а теплица маленькая — 2х4, был страшный сквозняк.
С того года огурцы живут в своем домике:
А помидорки — в своем:
В теплице должна работать не площадь грядок, а весь объем, поэтому выращиваю только индетерминантные сорта помидоров и огурцы в вертикальной культуре в один ствол. Пробовала вести томаты в два ствола, зато садить меньше растений — не понравилось. Кормятся эти два ствола от одной корневой. Мне не сложно вырастить рассады побольше, тем более, что истосковавшись по земле за зиму это в радость, зато у каждого ствола есть своя развитая, мощная корневая система.
Большой теплице уже шестой год. Поликарбонат у нее не самый лучший. Настало время его заменить. В этом году осенью будем снимать, а весной покупать и устанавливать хороший поликарбонат, который, надеемся, послужит нам подольше.
А из планов на ближайшее время — настало время и появилась возможность замостить дорожки в теплицах. Вот, уже и материалы прикупили, будет и в моих теплицах красота.
Вот, что у нас получилось:
Маленькая теплица.
Большая теплица.
Ну, и напоследок, хочу поделиться еще одной меленькой хитростью — секретом моих урожаев томатов в теплице. Уже многие знают, что томаты — каннибалы и очень любят расти на компосте из томатных листьев. Но мало какие растения переваривают такой компост. Я нашла выход, чтобы и помидорки подкормить любимым кушаньем, и компостную кучу не дробить на отделения или не добавлять в компост для других растений нелюбимую томатную ботву. Я купила черные 200-литровые самые плотные мешки для мусора, обрезала им уголки. Теперь вот в такой мешок я складываю все пасынки и нижние листья после удаления. Чтобы погасить ненужную микрофлору, периодически проливаю мешок раствором «Фитоспорина» или «Байкалом-М». Один верхний край мешка подвязываю к забору, так что он не валится. Ботва в мешке очень быстро перепревает, уже осенью текущего года я вношу ее в грядки под перекопку, а сам мешок со стороны не кажется чем-то страшным, стоит себе за теплицей аккуратненько. За сезон набираю два таких мешка, по мере перепревания объем уменьшается, постоянно добавляю все новые и новые листья. Перепревает до объема 2–3 ведер.
Всем, кто дочитал мои опусы до конца, дарю цветочек)):
Как разместить на участке теплицу: людям удобно, растениям комфортно
Даже комнатное растение, недополучающее света, не хочет цвести, сбрасывает листья. То же самое и с тепличными культурами: если теплицу неправильно расположить, им будет некомфортно, и вы как минимум не дополучите урожая.
Решать, как разместить на участке теплицу, нужно исходя из его размера. Имеет значение и местоположение дома — ведь, в конечном счёте, именно от него ваш мини-огород будет обеспечиваться теплом, водой и электричеством. Как всё это правильно организовать, и будет рассказано далее.
Правильная ориентация для полноценного фотосинтеза
Коль уж домовладелец решается на устройство теплицы, или даже двух, то вполне понятно, что он рассчитывает на хороший урожай. Вряд ли можно добиться желаемого, если не сориентировать правильно теплицу по сторонам света.
Главная задача – сделать так, чтобы для полноценного фотосинтеза внутрь попадало как можно больше солнца. Его недостаток можно, конечно, частично компенсировать за счёт искусственного освещения, но во-первых, не на все сто процентов, а во-вторых, дополнительные затраты на электричество увеличат себестоимость получаемой продукции.
Выбираем направление
Учитывая, что сторон света четыре, вариантов ориентирования теплицы всего два:
- Широтный. В этом случае и сама теплица, и грядки внутри неё, направлены с востока на запад. При таком расположении солнце не покидает теплицу весь день, заглядывая в неё до обеда с востока, а после полудня с запада. Такой вариант особенно хорош для регионов, в которых в силу естественных климатических условий бывает мало солнечного света. На юге, где солнце слишком жаркое, такая ориентация даже нежелательна, так как перегрева растения тоже не любят.
- Меридиональный. Это вариант, когда тепличное строение ориентируется с юга на север. Конечно, те растения, что высажены с северной стороны, будут недополучать света. При этом их стебли сильно вытягиваются, а плодоношение замедляется. Но когда на север смотрит только торец теплицы, там растений не так уж много. Зато длинные стороны будут освещаться и с восточной, и с западной стороны.
Такой расклад считается наиболее оптимальным для большинства культур. Так им вполне будет хватать света, и при этом в полдень они не окажутся на солнцепёке.
- В общем, выбирать вариант расположения нужно, исходя из климатических условий местности. Если говорить о фотосинтезе высаженных культур, то наиболее полноценным он будет в том случае, когда солнце заглядывает в теплицу в первой половине дня. А это возможно только с востока или юго-востока.
если на эту сторону смотрит длинный бок теплицы, то находящиеся вдоль него растения будут загораживать свет остальным. Поэтому так важно, чтобы солнце попадало именно в проход, а это возможно только с торца строения.
- Конфигурация самого участка, а так же имеющиеся на нём строения и посадки, не всегда дают возможность установить теплицу так, как это требуется для наилучшего фотосинтеза, то есть, торцом на восток. В этом случае специалисты рекомендуют просто несколько сместить по времени процесс выращивания рассады.
- Например, если теплицу пришлось расположить в меридиональном положении (север-юг), то огуречную рассаду лучше выращивать весной, а урожай, соответственно, собирать осенью. Правда, для северных местностей это неудачное решение — во всяком случае, если теплица круглогодичная. Большую часть года растениям будет не хватать света, и только летом, за счёт белых ночей, они будут чувствовать себя более или менее комфортно.
Что для теплицы помеха
Удачно сориентировать теплицу по сторонам света, конечно же, важно, но есть и другие нюансы, которые для нормального развития растений необходимо принять во внимание. Например, необходимо обратить внимание, не отбрасывают ли тень на ваш парничок другие объекты участка.
Размещение теплицы по отношению к дому
Каждый хозяин знает, какие сегменты его участка лучше освещаются солнцем, учитывая места расположения всех построек. Иной раз они образуют так называемые, слепые зоны, в которые солнце не попадает ни с утра, ни после полудня.
- Главный объект во дворе – это, конечно же, дом. Даже если он одноэтажный, высота в коньке составляет не менее 5–6 м, и соответственно, он отбрасывает самую большую тень. Постоянно находящиеся в её зоне растения не имеют шанса на нормальное развитие.
- На схеме наглядно показано, что наилучший вариант расположения теплицы – с южной стороны дома. Чуть хуже, но тоже неплохо, если это будет юго-запад или юго-восток. Северная сторона – худший вариант, и его при постройке теплицы лучше не рассматривать вообще.
- На небольших участках невозможно поставить теплицу подальше от дома. А если расстояние маленькое, нужно подумать о том, не будет ли сходящий с кровли основного здания снег попадать прямиком на теплицу. Если это будет происходить, то даже южное расположение теплицы не обеспечит растениям достаточное количество света, так как слой снега будет его попросту отражать.
всё сказанное актуально для теплиц, в которых будут выращиваться овощные культуры. Если сажать зелень или салат, то для них местоположение парника особого значения не имеет.
- Если есть возможность, теплицу нужно отдалить от дома хотя бы метра на три. При меньшем расстоянии между ними будет накапливаться снег, как впрочем, и при близости забора, ряда высоких деревьев, а так же, когда теплица располагается на склоне. Все эти ситуации наглядно показаны на картинке.
- Для местностей, где снег выпадает редко и лежит максимум три-четыре дня, это особого значения не имеет. Но таких регионов в наших широтах не так уж много, чаще наоборот, упав на землю в октябре-ноябре, снег сходит только к апрелю.
- В таких случаях теплица должна иметь сферическую форму, или, если она имеет крышу, последняя должна быть с максимально возможным уклоном, чтобы слой снега не задерживался и мог самопроизвольно падать на землю. Кроме цилиндрической формы это стрельчатая, шатровая и остроугольная скатная.
если соблюсти необходимое расстояние между домом и теплицей не получается, уж лучше тогда сделать пристройку. Во-первых, вам придётся ставить на одну стенку меньше, а во-вторых, в пространстве между двумя строениями не будет скапливаться снег. Единственно, придётся учесть снеговые нагрузки, которые крыша теплицы должна выдерживать. На неё будет сползать снег с крыши дома, но при хорошем уклоне тепличной кровли, он очутится на земле, с которой его легко убрать.
Если всё же пристраивать теплицу к дому вы не хотите, а отнести её подальше нет возможности, можно просто уменьшить площадь строения, сделав одну стенку более высокой, чем вторую, и объединив их всего одним кровельным скатом или полусферой, как показано на примере снизу.
Как качество почвы на участке влияет на конструктив теплицы
Теплица, как и любая другая постройка, не должна подвергаться воздействию грунтовой воды. Если её уровень в почве высок, нужно либо ставить теплицу на возвышенной части рельефа, либо проектировать для неё фундамент.
Как вариант, вокруг строения может быть устроена дренажная система, отводящая воду в общий накопитель или уличный кювет.
- Если воды близко нет, а грунт зимой достаточно глубоко промерзает, теплица может быть заглублена в почву до полутора метров. Утеплив и гидроизолировав должным образом стенки, вы получите парник-термос, который обеспечивает растения светом только через крышу.
- Такие теплицы строят там, где часто бывает град, сильные ветра, а так как каркас встроен в почву, он идеально сохраняет тепло. В таких парниках даже при тридцатиградусном морозе поддерживается комфортная для растений температура.
- Даже если уровень грунтовой воды на участке в норме, но сам грунт имеет глинистую структуру, теплица может подвергаться воздействию поверхностных вод. Вся проблема в том, что глина является водоупором и практически не дренирует влагу. Вода в ней застаивается, и выращивать что бы то ни было, проблематично. В таких условиях вообще не имеет смысла ставить теплицу.
- И ещё один, немаловажный нюанс. Естественные почвы, если их не удобрять, обычно малопригодны для культивирования. Однако дело не только в удобрениях, важно и качество грунта — для того чтобы корневая система растений могла нормально развиваться, он должен быть достаточно пористым.
- Лучше всего подходят песчаники, худшим вариантом является всё та же глина. Если грунт на вашем участке именно такой, придётся вырыть котлован, утрамбовать в его днище смесь гравия и песка, а сверху уже насыпать завезённый чернозём. Вот тогда можно ставить парник, и есть шанс вырастить в нём приличный урожай.
Защита от ветра – это важно
Как видите, есть достаточно много нюансов, которые требуется соблюдать при обустройстве теплицы. Однако сделать так, чтобы всё было в идеале, получится вряд ли.
Не одно будет мешать, так другое, ведь участки чаще всего небольшие, и застроены-засажены обычно под завязку. Поэтому нужно расставить приоритеты, а потом уже на них ориентироваться.
Например, если вы сможете обеспечить регулярный автоматический полив за счёт беспрепятственного доступа к электричеству и воде, проблема затенения может показаться малозначительной. Но она сведёт к нулю все ваши старания по выращиванию урожая в маленькой теплице, которая поливается только вручную.
Кстати, иногда тень, которую отбрасывают деревья, растущие рядом с теплицей, благотворна, так как защищает растущие культуры от перегрева. Можно даже организовать искусствунную тень, возведя нечто вроде стенки, и это будет выгоднее, чем платить за усиленное электрическое освещение, если теплица окажется в сильно затенённом месте.
В районах, где преобладают сильные ветра, думать надо не столько о тени, сколько о защите парника от продувания — ведь сильный ветер способен попросту разрушить строение. Хорошо когда с подветренной стороны есть высокие кустарники или ряд деревьев.
Если нет, имеет смысл постоить из кирпича или камня капитальную стену, которая одновременно будет и стенкой теплицы. Такой подход позволит не заглублять теплицу в землю.
глухой забор тоже может быть неплохой защитой от ветра, только если он межевой, отделяющий ваш участок от соседского, согласно существующим нормам теплица должна стоять к нему не ближе одного метра. Хотя, такой узкий проход лучше не делать вовсе, так как в нём будет накапливаться снег, а развернуться там с лопатой, чтобы почистить, невозможно.
Если теплица не одна
Счастливые обладатели больших земельных участков могут позволить себе поставить не одну теплицу, а две или даже три. В этом случае, нужно думать не только как их расположить относительно дома и других построек, но и по отношению друг к другу.
В идеале их ставят рядом, на расстоянии одного-полутора метров. Это даст возможность перемещаться между постройками, чтобы убирать зимой снег, а летом мусор.
Если габариты и конфигурация участка позволяет, две теплицы можно расположить продольно, состыковав их торцами, либо установить их перпендикулярно друг другу. Это не только сэкономит место, но и сделает менее протяжёнными коммуникации, которые придётся туда подводить.
Послесловие
Мы обсудили все возможные варианты размещения теплиц на участке. Не стали только заострять внимание на тех, что делают на кровле — потому что это практически из области фантастики.
Чтобы даже просто сделать солярий на крыше, а не то, что выращивать огурцы, дом должен быть соответствующим образом спроектирован и построен. Если же переделывать под новые нагрузки уже существующее перекрытие и стропильную систему, овощи окажутся поистине золотыми.
