Формирующая обрезка обязательно нужна для яблони, так как помогает добиться регулярных больших урожаев, улучшить сопротивляемость дерева вредителям и болезням, делает дерево более удобным для ухода. Кроме того, многие виды обрезки позволяют украсить сад необычными зелёными насаждениями, а иногда — просто сэкономить место на маленьком участке.
Нужно ли формировать крону у яблони
Формировать крону яблони нужно обязательно, если вы хотите иметь аккуратное и удобное для обработки дерево. В отличие, например, от черешни, которая не нуждается в обрезке, яблоня без ухода загущается, из-за чего страдает от заболеваний и даёт меньшие урожаи.
Конечно, правильно сформировать крону не так просто, но пропускать этот важный этап ухода за деревом ни в коем случае нельзя. Обрезка даёт следующие преимущества:
- закладывает надёжный каркас, помогающий яблоне выдерживать вес урожая;
- обеспечивает хорошее освещение кроны по всему объёму, что положительно сказывается на внешнем виде и вкусе яблок;
- отвечает за хорошую аэрацию (проветривание) кроны благодаря разреженному размещению ветвей, что уменьшает поражение болезнями и вредителями;
- упрощает процесс сбора урожая;
- регулирует плодоношение.
Схема и рекомендации по работам
Прежде чем приступать к рассмотрению определённых видов формирующей обрезки, необходимо изучить основные приёмы и методы.
Часто при закладывании скелета дерева остаются «лишние» сильные ветки, которые жалко удалять. Если они не мешают формированию кроны, их можно перевести в горизонтальное положение. Ветви, выбранные в качестве основных, нужно укоротить примерно на треть длины и при необходимости увеличить их угол отхождения. При укорачивании проводника нужно соответствующим образом подрезать все основные ветви, чтобы сохранить принцип соподчинения (слабое укорачивание).
Некоторые побеги стоит превратить в ветки, обрастающими плодовой древесиной. Это делается различными способами — прищипкой, скручиванием побега, отгибанием или сильной укорачивающей обрезкой (на 2/3 длины ветки).
На центральном проводнике часто развиваются конкурирующие побеги из второй сверху боковой почки прошлогоднего прироста. Конкуренты бурно растут, ослабляя рост основного проводника. Для большинства видов кроны (ярусной, веретенообразной и других) требуется очень сильный ствол, поэтому всех «лишних» нужно безжалостно удалять. Оставление этих побегов может привести к последующему отлому и серьёзной травме дерева.
Кроме обрезки садоводу нужно изменять положение ветвей. Если побеги растут под слишком острым углом к стволу, их отгибают с помощью металлических скобок (зацепляются одним концом за ствол, а другим — за ветку), распорок, оттяжек либо подвязывания к рейкам (это позволяет не только исправить положение ветки, но и выпрямить искривления). Отвисшие ветки подвязывают к стволу.
Способы формирования кроны
Существует множество вариантов кроны яблони:
- чашеобразная;
- разреженно-ярусная;
- шпалерная;
- пальметта;
- плакучая и другие.
Каждая из них требует своего подхода.
Чашевидная
Крона в виде чаши (или вазы) показана для слаборослых яблонь. Она отличается прекрасной освещённостью в центре, относительно большая ширина кроны гарантирует хороший урожай. С низких ветвей легко собирать плоды.
Принцип формирования прост и доступен. При первой обрезке закладывают высоту штамба (40–50 см). Для этого на стволе достаточно сделать отметку на нужной высоте, а затем регулярно удалять все боковые отростки, появляющиеся под ней. На 25–30 см закладывается первый ярус скелетных ветвей.
Для того, чтобы в результате получилась чашевидная форма, над штамбом оставляют три равномерно расположенных побегов. При необходимости направление их роста корректируют, чтобы угол между ними был равен 120о. Можно заложить ярус из 4 ветвей. Для обеспечения разветвлённости скелетных ветвей каждую из них обрезают на расстоянии 40 см от центрального проводника. Сам проводник через 2–3 года укорачивают над верхней скелетной ветвью. После этого на протяжении всей жизни дерева надо своевременно обрезать побеги, идущие внутрь кроны и загущающие центр. Если отрастающие ветки небольшие, можно оставить — на них образуются плоды.
Некоторым недостатком чашевидной (вазообразной) кроны является то, что скелетные ветви выходят практически из одной точки. Существует вариант обрезки «улучшенная чаша», при котором ветви располагаются на расстоянии друг от друга по высоте 15 см.
Видео: формирование чашевидной кроны с разрежённой серединой
Разреженно-ярусная
Это наиболее распространённый вид формирования кроны и достаточно простой в выполнении. При этой обрезке дерево сохраняет естественный вид. Следует иметь в виду, что при такой формировке требуется расстояние между яблонями не менее 3 м.
Так же как и для чашевидной кроны, нужно в первую очередь заложить высоту штамба. Обычно это 50–60 см, а вообще — зависит от зимостойкости сорта (чем выше зимостойкость, тем больше может быть высота).
Выше уровня штамба на 25–30 см отмечают высоту расположения первого яруса, в котором оставляют 1 ветку. Все боковые ветки над ним удаляют. На следующий год формируют второй ярус (из двух веток) на 15–20 см над первым. Оставшиеся в двух ярусах три ветви должны быть одинаковыми по длине и смотреть в разные стороны, чтобы крона была равномерной. Все конкурирующие побеги нужно удалить. Ещё через год на 40 см выше второго образуют третий ярус (он может состоять из 1 ветки). На этом формирование кроны заканчивается. Нужно только поддерживать получившуюся форму и общую высоту дерева (не позволяйте яблоне превышать отметку 2,5 м) за счёт укорачивания ствола. Для сильнорослых сортов можно перевести лидирующий проводник на боковую ветку на высоте 2–2,5 м.
Обратите внимание, предложенные варианты кроны не являются обязательными. Ярусы могут формироваться из разного числа ветвей и чередование их тоже может быть различным.
Видео: пример формирования разреженно-ярусной кроны
Крона веретеном
Этот вид формировки считается простым и очень удобным для неопытных садоводов.
При первой обрезке однолетних саженцев, не имеющих веток, нужно снять верхушку на почку высотой около 80 см. Если боковые побеги имеются, то рекомендуемая высота составляет 110–120 см от уровня почвы, до 40–50 см по стволу удаляют все боковые ответвления и почки (формируют штамб).
На следующий год имеющиеся ветки приводят к горизонтальному положению с помощью оттяжек.
На 3-й год нужно срезать все побеги, растущие вертикально или внутрь кроны. Ветки, появившиеся в верхней части дерева, отгибают (придают горизонтальное положение).
Через год проводник и все имеющиеся побеги подрезают и формируют следующий ярус. Та же процедура повторяется через год. В целом на формирование веретена уходит около 3 лет.
Когда высота кроны достигнет уровня 2,5 м, над любым горизонтальным побегом обрезают проводник.
Видео: формирование веретенообразной кроны в интенсивных садах
Вертикальная пальметта
Такой способ формирования хорошо подходит для деревьев, растущих около ограды (потребуется 5–6 лет). Особенность обрезки заключается в том, что все основные ветки должны располагаться в одной плоскости.
Крона закладывается из нескольких ярусов. Каждый «этаж» должен состоять из 2 побегов, которым придают наклонное положение. Для этого используют проволочные скобы, распорки, шпагаты и другие подручные средства. Если основные ветви слишком сильно отклоняются, их надо аккуратно подтянуть.
Нижний ярус составляют из 2–3 веток, растущих противоположно друг другу с углом отхождения, близким к прямому.
На 50–70 см выше нижних ветвей оставляют ещё 2 побега, растущих в той же плоскости. Желательно обрезать проводник на боковое ответвление, идущее по ряду, на уровне 2–2,5 м. На полученных скелетных ветках формируются полускелетные и обрастающие . Пальметта очень удобна для ухода и сбора урожая.
Видео: последовательность действий для пальметты
Плакучая яблоня
Плакучая форма кроны достаточно сложна в исполнении. Тем не менее, многим садоводам нравится вносить необычные формы на участок. К тому же морозостойкость плакучих деревьев немного выше, так как ветви направлены к земле (а как известно, чем ближе к земле, тем меньше поражаемость заморозками).
Существует несколько возможностей получения плакучей формы яблони. Оптимальным вариантом является обычная прививка на молодой подвой черенков или почек с плакучих сортов яблони (например, Royal Beauty). Поскольку эти разновидности имеют генетически закреплённую повислость ветвей, через несколько лет из вашей прививки вырастет плодовое дерево, похожее на плакучую иву.
Видео: как получить плакучую крону
Если нет возможности получить сортовые черенки для плакучей яблони, можно просто загнуть к земле центральный проводник на высоте около 2 м и затем с помощью обрезки и загибания ветвей контролировать их рост и направлять к земле. Этот способ очень прост в исполнении, но форма получается несимметричная и не со всех сторон выглядит красиво.
Ещё одним способом формирования плакучей кроны является «обратная прививка». В штамб подвоя на высоте 2 м прививают 3–4 черенка методом «в боковой зарез» (почками вниз). Мероприятие планируйте на март. Появляющиеся побеги временно фиксируют подвязкой, чтобы обеспечить нужное направление роста. На следующий год весной каждую ветку укорачивают на 3–4 почку, чтобы получить более густую крону. Процедура проводится ежегодно на протяжении 3–4 лет, пока яблоня не сформируется окончательно. Дальнейший уход заключается в санитарной и прореживающей обрезке, а также удалении вертикальных волчков.
Примерно через 3 года после прививки дерево начинает плодоносить.
Видео: советы по формированию кроны яблони
Работаем с кроной на разных этапах жизни дерева
Яблоню можно формировать на протяжении всей жизни. Однако правила обрезки, конечно же, различаются для молодых и взрослых и старых растений.
Формирование саженца
Если вы посадили однолетнее растение, то оно представляет собой просто тонкий стволик без веточек. Для того чтобы на деревце как можно скорее начали формироваться боковые побеги — основа будущей кроны — нужно просто обрезать верхнюю часть саженца на высоте 80–100 см от земли.
Бывают случаи, когда однолетняя яблоня всё же имеет небольшое ветвление. Тогда боковые побеги (и почки), растущие на высоте до 50–70 см, обязательно удаляют. Ветки выше этого уровня под углом к стволу, близким к прямому, укорачивают до 3–5 почек. Побеги, имеющие острый угол отхождения, удаляют или отгибают (более прочная крона обеспечивается побегами, растущими ближе к горизонтальному положению).
Действия с кроной на второй год после посадки
На двухлетних яблонях, как правило, имеется несколько боковых побегов. Из них выбирают 3–5 веточек с большим углом отхождения, а остальные срезают. В качестве центрального проводника подойдёт развитый вертикальный побег и следят, чтобы он был выше остальных на 4–5 почек. Все оставленные ветки нужно обрезать так, чтобы нижние были подлиннее (до 30 см), а расположенные выше — короче. Такая формировка позволяет получить прочный и округлый «скелет».
Обрезка яблони трёх — пятилетнего возраста
С третьего года после посадки дерево нужно продолжать формировать по выбранной ранее схеме. Хотя есть рекомендации в этот период обрезать деревья в минимальном объёме, чтобы не затягивать начало плодоношения.
Особенности ухода за кроной у взрослого дерева
Яблони способны давать урожай до конца своей жизни, хотя с возрастом интенсивность плодоношения уменьшается. Если вам жаль расставаться со старой яблоней, можно переформировать её ветки и листья. При этом важно, чтобы центр кроны максимально открылся.
Обрезка яблони проводится в следующем порядке. Сначала удаляют верхние ветки, затем укорачивают высоту ствола на 1/3. Далее прореживают загущенные зоны, стараясь резать под 45 градусов. Обязательно удаляют отростки, имеющие острый угол отхождения от ствола.
Основные ветки нужно укоротить на 3/4 длины. Все эти операции выполняют весной или в начале лета. После обрезки нужно обязательно полить дерево, чтобы ускорить восстановление.
Видео: омолаживающая обрезка старой яблони
Произвести формирование яблони не так уж сложно. Нужно только изучить предварительно приёмы обрезки и не пытаться на первых порах применять сложные методы. Начинающему садоводу лучше остановиться на веретенообразной или чашевидной форме. Помните, что работать можно не только с молодыми, но и со взрослыми деревьями.
Здравствуйте! Меня зовут Мария, возраст — 40 лет. Моя основная работа — преподавание технических дисциплин.
